Publisher: Bibliomundi
Engana-se quem pensa que gaúcho só sabe fazer churrasco.Saborosa e rica em variedades, a culinária gaúcha tem influências da imigração italiana e alemã, sendo pratos populares dessa cozinha o arroz de carreteiro e o galeto ao Primo Canto.Aprenda a fazer os 10 pratos mais típicos do Rio Grande do Sul.
O figo-da-índia, que brota do cacto Opuntia, foi domesticado no México e foi parar até na Grécia. Chef François Vatel apresentou o "creme da casa" ao rei sol Luís XIV. Nascia o chantilly.Show book
Quem vem lá: Você também vai encontrar histórias de pessoas que, além de lutar todos os dias para tirar o próprio sustento de uma atividade útil para outras pessoas e para a natureza, vêm contribuindo para fortalecer a nova gastronomia brasileira, enriquecer a nossa cultura e nos dar prazer. Palmitro real: A palmeira-real veio da Austrália para substituir a nativa juçara (Euterpe edulis) em nossa mesa. De tanto consumi-lo, quase extinguimos o palmito-juçara, que tem uma textura e um sabor muito superiores aos do palmito de açai, tendo se tornado uma espécie de coringa de todo chef de cozinha.Show book
Roberto Pinto traça, neste livro, um panorama da gastronomia brasileira nos últimos 40 anos. A pretexto de uma narrativa biográfica sobre mim e também dos chefs Mara Salles e Alex Atala, vai percorrendo as mudanças pelas quais passaram a cozinha brasileira desde a vinda dos franceses Claude Troisgros e Laurent Suaudeau para o Brasil, nos anos 1980. Ele conta de como o ofício de cozinheiro transformou-se ao longo dessas décadas e como os vários produtos regionais passaram a ser valorizados e a fazer parte da mesa dos badalados restaurantes de cozinha brasileira. Culto e determinado, o jornalista investiga a história entrevistando chefs e produtores artesanais. Também aponta as dificuldades de normatização dos bons produtos artesanais, o que os impede de estar legalmente presentes em muitas mesas de restaurantes e lares brasileiros. É uma leitura instigante e inspiradora, que nos remete a uma boa reflexão a respeito da nossa gastronomia.Show book
No paraíso só se come cru. Nada de suor do rosto, de trabalhos plasmados em preparações culinárias para guardar, comer depois, chamada avati, comida de homens. Só aqueles expulsos do paraíso tentam reconquistar seus sabores, cozinhando, cozinhando incessantemente. O crítico que vai a um restaurante tem uma ideia a respeito. E comentará o trabalho do chef da sua perspectiva. Ora, além da cultura gastronômica, o ambiente social da crítica é fundamental para definir seu formato, alcance e compromissos. Seria útil se os jornalistas soubessem a diferença entre "narrar" e "descrever". Se soubessem situar o leitor dentro do drama culinário, o que é diferente de se aproximar dele como se fosse uma paisagem ou adereço. A crítica, na verdade, tem que estabelecer uma ponte: entre a minha cabeça e a do cozinheiro. É ingenuidade pensar que, observando restaurante adentro, possa se formar um bom juízo sobre a qualidade do que comemos. O "negócio restaurante" deve ser objeto de tratamento da crítica gastronômi-ca, ou pertence às páginas de economia dos grandes jornais? Hoje os pratos perderam o nome evocativo de fantasia. Difunde-se uma linguagem de cardápio onde predomina, sobre a fantasia, a descrição que se pretende "objetiva".Show book
O funcionário público Samuel Pepys escreveu um diário por 10 anos, espelhando a vida de ingleses do século XVII. Gostava de pastelões de cervo. Para comemorar sucesso de cirurgias, festejava com boa comida.Show book
Quatro anos depois, Joaquim e Marco Antonio produziam no sítio cerca de duas mil aves por semestre – entre faisões ou galinhas d'Angola, em produção alternadaShow book
